Желанием посетить географический центр России, пуп всея Сибири – легендарное плато Путорана, были одержимы все участники экспедиции. Каждый из нас в большей или меньшей степени был осведомлен об этом уникальном месте на карте Земли. Каждый представлял общепринятые способы заброски в этот труднодоступный район России. Основной – традиционный – самолетом либо пароходом до Норильска, оттуда на катере до озера Лама – точки, от которой начинаются почти все туристические маршруты. Второй способ – из Норильска вертолетом в любую точку плато, но он сильно зависит от погоды.

Команда наша состояла из 9 человек. Шестеро из Екатеринбурга и по одному человеку из Красноярска, Москвы и Питера. Объединила всех страсть к путешествиям и неукротимое желание побывать на Плато Путорана. Екатеринбуржец Костя - наш капитан. Екатеринбурженка Маша – в выносливости даст фору любому участнику похода. Как правило, они с Константином возглавляли движение группы. Костя определял время работы и время отдыха. Екатеринбуржец Михаил – один из организаторов экспедиции, страстный рыбак. Заговорённой блесной выловил самых вкусных и крупных таймырских рыб. Москвич Дмитрий – пятью килограммами фотоаппаратуры создал одну из лучших фото-галерей о феномене Путоран. Красноярец Алексей – босиком преодолел все водные препятствия, возникшие во время экспедиции в заполярье. Екатеринбуржец Юрий – его выдержке и спокойствию может позавидовать любой именитый землепроходец. Петербуржец Лев – самый молодой участник экспедиции – легкость, с которой он воспринимал трудности путешествия, наполняла светом психологическую атмосферу отряда. Восьмой участник мега-забега – екатеринбуржец Валерий – закаленный мудрый путешественник, не потерявший юношеского задора. На всех пройденных вершинах его можно было видеть первым.

Костя является организатором и разработчиком нашего путешествия. Идея - использовать моторный катамаран для заброски в дикие места - пришла к нему давно. Деревянные плоты, затем – катамараны, как средство выхода с маршрута по горно-таежной местности, используются давно. Со временем возникло желание использовать реки – природные связующие нити для заброски на маршрут. Эта идея привлекательна еще и тем, что в начале похода не нужно гарцевать под тяжеленным, переполненным снаряжением и продуктами рюкзаком. Очевидно, что можно взять катамаран, установить на него лодочный мотор и, преодолевая встречное течение реки, подняться туда, где редко бывает человек. Подумано – сказано – сделано.

Константин изучил теорию гидродинамики водоизмещающих судов и на ее основе разработал схему моторного катамарана, состоящего из двух гондол и пятнадцатисильного мотора. Теория была проверена практикой – на этом судне были пройдены вверх и вниз по течению многие Уральские реки – Чусовая, Усьва, Ай, Уфа, совершено путешествие по реке Абакан и Большой Абакан до устья реки Бедуй, пересечен вдоль западного побережья весь Байкал. На основании полученного опыта появилась уверенность в осуществлении грандиозного плана – по Енисею и его правому притоку – реке Курейке – забраться в самое сердце древнего базальтового массива и пройти пешком, посетив наиболее уникальные объекты, центральную часть плато Путорана. А затем, вернувшись назад по Курейке в Енисей, дойти до Дудинки – заполярного речного и морского порта.

Местом отсчета экспедиции был выбран Лесосибирск – самый северный на Енисее город, куда доходит железная дорога.

Наш речной караван состоял из двух катамаранов. На одном судне размещалось четыре на другом пять человек. Для управления катамарана назначалась вахта из двух речников: штурмана и рулевого. Время дежурства дуэта флотоводцев - около пяти часов. Поскольку расстояние, которое нам предстояло преодолеть на катамаране, было значительным, а время – ограниченным, мы использовали непрерывный график движения по воде. Остановки делались только на завтрак, обед, ужин и темное время суток. В конце путешествия за полярным кругом ночи стали значительно светлее, и мы шли по воде круглые сутки.

Время от времени приходилось подкармливать прожорливый мотор. Дозаправка проходила в дрейфе, когда мотор глох посреди реки. Если же вахта не увлекалась монументальными панорамами, и следила за аппетитом своего судна, то топливный бак заполняли в более комфортных условиях – на берегу.

Двигаясь по Енисею с редкими остановками, команда речных волков прошла расстояние в тысячу двести километров от Лесосибирска до устья Курейки за пять дней.

В научном городке Бор, где в советское время располагалась крупная геологоразведочная партия, мы сделали остановку для закупки пятидесяти литров бензина. Вместе с этим стратегическим запасом топлива нам должно было с уверенностью хватить до Туруханска, где планировалось закупить еще шестьсот литров бензина. Хочется сказать большое спасибо хозяйке бензоколонки поселка Бор, которая не только во внерабочее время обеспечила нас топливом, но и подвезла канистру с бензином до катамаранов. «Может быть, и нам с мужем в пути кто-нибудь поможет», - сказала она на прощание.

Енисей-батюшка – так издавна величают сибирскую реку люди, обитающие на ее берегах и пользующиеся ее дарами. Енисей – имя мужское, крепкое. Енисей по своим особенностям принято делить на три части – верхний, средний и нижний. От слияния рек Каа-хем и Бий-хем у столицы Тувы – Кызыла до Красноярского водохранилища – Верхний Енисей. Его длина около шестисот километров. От красноярского водохранилища – средний Енисей. Протяженностью около семисот пятидесяти километров. И от Ангары до Усть-порта – нижний Енисей. Около тысячи восьмисот двадцати километров.

Длина Енисея от истоков Бий-хема до Устья составляет четыре тысячи двенадцать километров. Наше путешествие прошло по нижнему течению реки. Бассейн Енисея асимметричен - его правая часть в пять раз превышает площадь территории, простирающейся с левой стороны русла. Наиболее крупными притоками Енисея являются правые – Ангара, Нижняя Тунгуска и Подкаменная Тунгуска. Левые притоки невелики и их мало. Наиболее крупные – Абакан, Сым, Елогуй и Турухан. Восточные притоки берут свое начало в гористой местности, а западные – из болот Западно-Сибирской низменности. Енисей считается наиболее глубокой рекой Российской Федерации. Суда могут подниматься вверх по течению реки на тысячи километров. Глубина колеблется от девяти метров в районе впадения Ангары до сорока девяти метров в фарватере енисейской губы. В среднем течении ширина реки не превышает пятисот-семисот метров. В нижнем сразу после впадения Ангары она увеличивается до двух с половиной километров. Каждый крупный приток в дальнейшем расширяет русло. Но особенно широк Енисей в устьевой части, где его ширина достигает семидесяти пяти километров.

Скорость движения нашего каравана колебалась от восемнадцати до двадцати четырёх километров в час в зависимости от характера течения. В верхней части реки вследствие большого уклона русла скорость течения высока и составляет восемь-девять километров в час. В начале нижнего течения скорость колеблется от двух до пяти километров в час. После принятия Нижней Тунгуски уклон невелик, поэтому скорость течения не превышает один километр в час.

Стоянки для трапез мы старались выбирать в наиболее живописных местах, рядом с устьем какого-либо притока. В данном случае встали у впадения Сухой Тунгуски. Пока дежурный готовил обед, свободные от общественных обязанностей участники экспедиции ловили рыбу. Несмотря на то, что численность рыбы в Енисее заметно снизилась, в настоящее время здесь обитает около пятидесяти видов рыб. На протяжении всего путешествия мы не испытывали недостатка в свежей рыбе. Для ее приготовления использовались разнообразные кулинарные способы: рыбу варили, запекали, жарили в манке и солили. Но самой вкусной, по моему мнению, была рыба горячего копчения с золотистой хрустящей корочкой.

Заметив диковинные для большой реки катамараны, радушные местные жители подходили к нам и с интересом расспрашивали, кто мы и откуда, угощали рыбой.

На Енисее нам посчастливилось наблюдать уникальное природное явление – затмение солнца.

По мере продвижения на север, поселки встречались реже, сосновые леса обернулись елово-кедровой тайгой. Покорители заполярья, уставшие после утренней вахты, отдыхали, а сменившие их товарищи упорно вели судна в сторону северного ледовитого океана.

Второго августа участники мега-заплыва подошли к Туруханску, где планировалось запастись топливом. Здесь к нам присоединился Михаил, который прибыл сюда самолетом. Разжиться бензином в Туруханске не удалось.

Через сутки – третьего августа – мы были уже на Курейке, недалеко от поселка Светлогорск. Остановка была вынужденной – не хватило пары литров бензина на оставшиеся несколько километров до Светлогорской пристани. Алексей и Лева вызвались добровольцами и на попутной моторной лодке ушли в Светлогорск на поиски бензина. Первая остановка на берегу Курейки ознаменовалась шикарной рыбалкой и неофициальным открытием начала Путоранской экспедиции. Нас неожиданно выручили – помогли с бензином радушные северяне, жители поселка Светлогорск.

Утром следующего дня, не выпуская из рук кружки с горячим кофе, мы поднимались по стремительной Курейке в Светлогорск. Наши товарищи, которые ранее прибыли в посёлок, договорились с местным бизнесменом об использовании грузовика с краном. Таким образом была решена задача обноса плотины Курейской ГЭС. На пристани наше воображение поразил древний паровоз тысяча восемьсот восемьдесят первого года выпуска. В Советское время при Сталине этот железный работяга вместе с политзаключенными трудился на строительстве заполярной железной дороги Салехард – Игарка.

Сюда из глухой тайги его привез местный житель, он же помог нам с транспортировкой катамаранов. В дальнейшем антикварный агрегат планировали установить в деревне Курейка – месте ссылки Иосифа Сталина.

Поселок Светлогорск появился вместе со строительством Курейской ГЭС. Сооружение ГЭС началось в тысяча девятьсот семьдесят пятом году, закончилось – в две тысячи втором. Ее мощность составляет шестьсот мегаватт. Курейская ГЭС предназначена для снабжения Норильского Горно-металлургического комбината. Плотина станции длиной четыре и три десятых километра образует Курейское водохранилище площадью пятьсот пятьдесят восемь квадратных километров и символически делит водную составляющую нашего путешествия на две части – Енисейскую и Путоранскую.

Четвёртого августа к концу второй половины дня мы, закончив хлопоты по перевозке катамаранов и закупке топлива, покорились стихии необъятного Курейского водохранилища. После строительства электростанции огромные пространства Сибирской тайги были затоплены. Серые мертвые деревья торчат из воды по всей акватории водохранилища. Отшлифованные стихиями стволы забили своей массой все побережье и дрейфуют по воле ветра от берега к берегу. Подвижный топляк являет собой серьезную опасность для наших воздушных гондол. Поэтому дежурной вахте нужно быть особенно внимательной. На гигантских просторах водохранилища, где среди множества островов и заливов легко можно было заблудиться, мы ориентировались по навигатору, куда заранее были занесены точки маршрута.

Штормило.Во время равномерного поступательного движения корма судна неожиданно резко поднялась верх, а нос погрузился в накатившую волну так, что палатка почти ушла под воду. Сначала я подумал о самом худшем – налетели на топляк. Но судно выровнялось и продолжало двигаться в штатном режиме. Что же это было? Происшествию нашли разумное объяснение: наше судно, двигаясь с довольно приличной скоростью – семнадцать километров в час, оказалось между двумя соседними гребнями. Нос при этом зарылся в переднюю волну, а задняя кинула корму в воздух. Образовался кратковременный крен градусов под тридцать. Катамаран, что называется, догнал волну. Чтобы избегать подобных неприятностей, мы стали внимательней следить за скоростью судна.

Между водохранилищем и озером Дюпкун нам пришлось преодолевать стремительные Курейские пороги. Катамараны шли медленно, упорно на встречу мощному встречному течению. Штурман внимательно следил за фарватером, дабы не зацепить винтом подводный камень. Если мотор глох, то судно моментально сносило вниз по течению, и его движение корректировали заранее приготовленными веслами. В Дюп-Кун вошли вечером пятого августа. Дюп-Кун – красивейшее фьордообразное озеро, вытянувшееся на сто двадцать километров. С крутых склонов окружающих его гор низвергаются серебристые пряди каскадных водопадов. Освещаемый лучами медленного северного солнца, с лиственничного берега озера нас приветствовал один из хозяев Путоранских просторов – Северный олень, увенчанный грандиозной короной рогов. На следующий день, добравшись до середины озера, мы встретили группу москвичей, сопровождаемую инспектором Путоранского заповедника. Туристы-водники выходили с маршрута, а нам, кроме всего прочего, предстояло протопать двести километров арктических пустынь.

Далее наш путь лежал по правому притоку Курейки – реке Яткали. У впадения крупных ручьев мы делали остановки, чтобы запастись рыбой. Характер ихтиофауны в реках Плато Путорана отличается от Енисея. На наши блесны ловился хариус, сиг, иногда попадалась красная рыба. Путоранский хариус благодаря труднодоступности здешних мест достигает довольно крупных размеров и хватает блесну почти при каждом забросе.

Седьмого августа в первой половине дня мы дошли до впадения в Яткали реки Нёрал. Здесь мы оставили катамараны. С этого места начиналась пешая часть нашего путешествия. В начале любой длительной пешки (тем более - после недели малоподвижного существования на борту катамарана) рюкзаки кажутся неподъемными, ноги ватными, а в голове блуждают осторожные мысли о непредсказуемом характере предстоящего пути. Вместе с тем неопределенные, нечеткие картины предстоящих событий притягивают к себе наше любопытство, с удвоенной силой бросают наш отряд вперед – навстречу таинственной неизвестности. Долины рек, по которым нам пришлось пройти, сильно изрезаны обрывистыми оврагами сбегающих с плато ручьев. Мы двигались то круто вверх, то резко вниз от одного русла к другому. Относительно ровные участки встречались редко, как правило, это были заболоченные сырые места. Через сорок - пятьдесят минут пути устраивался кратковременный перерыв на отдых. В середине дня после четырё х - пяти переходов организовывался горячий обед. В начале августа за северным полярным кругом в долинах Путоранских рек частенько бывает жарко. Высокая температура подстегивает к гиперактивности слепней и кровожадную северную мошкару. Кто-то из путешественников отключал внимание от назойливого гнуса, погружаясь в себя, кто-то использовал от атаки насекомых технические средства в виде накомарников, которые оказались малоэффективны - насекомые находили лазейки, забираясь под сетку, где их поймать было уже значительно сложнее. В лиственничной тайге к нашему удовольствию встречались чистые, лишенные подлеска леса, покрытые хрустящим под ногами ягелем и брусничником. Идти по ковру из оленьего корма после бурелома и болотных хлябей – одно удовольствие. Для преодоления водных препятствий большинство ходоков применяли резиновые бахилы из комплекта химической защиты, используемого российской армией. Перед бродом ребята надевали резиновый чулок прямо на трекинговый ботинок. После преодоления бурливого потока бахилы снова занимали свое место в рюкзаке бродяги, который продолжал путешествие в комфортной сухой обуви.

Восьмого августа вечером мы вышли к удивительному по красоте месту – точке слияния рек Яткали и Дулисмар. Гигантский базальтовый бассейн под водопадом в прямом смысле слова кишит рыбой. Каждый заброс блесны в ледяную прозрачную воду приносит по хариусу. Борьба с сильной и красивой рыбой доставляет рыбаку огромное удовольствие. Хариуса мелкого размера мы отпускали в родную стихию. Для того чтобы не было избытка в рыбных деликатесах, добытчикам приходилось усмирять свою рыбацкую страсть. И, тем не менее, рыбы всегда было в избытке для пропитания девяти человек. Пойманную рыбу готовили на завтрак, обед и ужин. Ее варили и солили, жарили и коптили, запекали на углях и деревянных шампурах. Рыбы было много.

Девятого августа к обеду мы вышли на правый приток Дулисмара. Оставив рюкзаки у обеденного костра, совершили радиальный выход к безымянному водопаду высотой сорок восемь метров. Вечером этого же дня наш отряд начал форсирование самого протяженного в этом походе водного препятствия – реки Дулисмар, долина которой в этом месте расширяется до двух километров, разбиваясь на множество неглубоких, но стремительных проток. Группами по двое, по трое с палками-альпенштоками в руках мы не спеша плюхали по ледяной прозрачной воде. Пляжные сланцы – такое оригинальное снаряжение Алексей родом из Красноярска выбрал для прохождения горных заполярных рек вброд. Видимо, у морозостойких сибирских мужиков сланцы – это традиционный способ тоннелирования H2Oшных жидкостных барьеров. Лев – самый молодой участник нашей экспедиции, единственный, кто не воспользовался дровиной–альпенштоком при прохождении Дулисмара. Отсутствие третьей точки опоры и накопившаяся усталость в конце полуторачасового блуждания по воде стали причиной незапланированного купания.

Десятого августа с берега Дулисмар-реки экспедиция приступила к восхождению на крышу среднесибирского плоскогорья – Плато Путорана. Мы покидали на несколько дней уютные живописные лиственничные долины и переходили на гигантские пронзительные булыжные мостовые просторов арктических пустынь. С мая по август солнца в заполярье больше, чем на экваторе. В середине лета случаются и жаркие деньки. Редкие скромные ручейки, журчащие в курумнике, позволяют утолять жажду. Взгляд цеплялся за почву, выбирал оптимальный путь. Упираясь в замшелые камни, ноги толкали тело вперед; плечи настойчиво тянули тугие лямки, медленно всплывающая грандиозная панорама речной долины была наградой за неторопливое монотонное восхождение. Кратковременные остановки для восстановления сил позволяли в полной мере насладиться дикими пейзажами. При подъеме уже на высоте пятисот метров редкоствольные леса из морозостойкой даурской лиственницы сменились лиственничным редколесьем, которое, в свою очередь, уступило место кустарникам северной ольхи и полярной ивы. Выше семисот метров воцарилась полярная тундра. В это время года – в начале августа – большая часть полярных растений отцветает, и лишь в отдельных местах редко-редко на плато в середине августа весна продолжается - на глинистых болотах или у снежников пестреют желтые полярные маки, альпийские незабудки и другие редкие здесь представители флоры.

Дикие безмолвные поля, площадью двестипятьдесят тысяч квадратных километров, рассеченные гигантскими трещинами, являются типичными представителями трапового рельефа. Трапы это гигантские ступени, карабкаться по которым бывает небезопасно. Я думал, что только на Луне можно встретить такой строгий унылый пейзаж, усыпанный от горизонта до горизонта мириадами разнокалиберных булыжников. Десятого августа в шестнадцать тридцать по уральскому времени наша команда взобралась на первую свою путоранскую вершину - тысяча триста двадцать восемь метров. Путоранские высоты неярко выражены. Определить вершину той или иной горы – все равно, что искать наивысшую точку перевернутого тазика. Вершины на Путоранах плоские, как макушки сомбреро мексиканских мачо. На каждой из них можно разместить по стадиону. Тем не менее, вершина – есть вершина. И радость покорения высоты наполняет сердце любого путешественника. Линии рельефа, связывающие соседние вершины, после неожиданного броска вверх или вниз, долго и плавно тянутся до следующего крутого изгиба. Ничего, кроме голых камней под ногами, не привлекает внимания путешественника, совершающего траверс плато в пасмурный день. Поэтому и на привале можно сосредоточиться либо на пище, либо на отдыхе в состоянии абсолютного оцепенения. Количество туристов, посещающих Плато Путорана, гораздо меньше числа групп, путешествующих по другим известным географическим уголкам РФ. Прежде всего это связано с труднодоступностью заполярных базальтовых гор.

Плато Путорана является уникальным памятником природы. Центральную его часть занимает Путоранский государственный заповедник, включенный Юнеско в список объектов всемирного наследия. Миллионы лет назад на месте Сибирского плоскогорья находилась Синеклиза – обширный пологий прогиб. В нем под воздействием подземных сил образовались тектонические трещины, по которым на поверхность земли неоднократно изливалась лава, плотной кожурой покрывая слои осадочных пород. Так образовался огромный «слоеный пирог» из чередующихся базальтовых и осадочных пород. В настоящее время на некоторых вертикальных участках речных каньонах можно насчитать до сорока лавовых и осадочных слоев.

C десятого на одиннадцатое августа мы провели первую ночевку на безлесых вершинах столовых гор. Еду, как водится в таких случаях, готовили на примусе. На ужин сегодня была пища английских аристократов – овсянка.

На следующий день маршрут экспедиции проходил возле истока левого рукава Дулисмара. У нас впервые была возможность наблюдать начало классического извилистого речного каньона с крутыми отвесными стенами.

Около ста восьмидесяти миллионов лет Сибирская платформа находилась в относительном покое. Но тридцать тысяч лет назад тектонические силы вновь пробудились. Огромная площадь плато Путорана поднялась на тысяча семьсот метров над уровнем моря. Вода, ветер и температура активно поработали над грандиозным вулканическим образованием. В результате выветривания более мягких осадочных пород появились гигантские ступени – трапы. Ледники разработали тектонические разломы, которые заняли озера. Реки образовали обширные долины со множеством ступенчатых террас и проточили гигантские каньоны. Геологи утверждают, что подъем плато по одиннадцать миллиметров в год происходит и в настоящее время. Путораны не зря называют страной водопадов. Точное количество Путоранских водопадов никому не известно. По траповым склонам, с плоских вершин столовых гор, с базальтовых ступеней речных каньонов низвергается множество водяных потоков. Во время весеннего таяния снегов количество водопадов умножается. Зимой на их месте вырастают фантастические ледяные замки. Запасы воды гигантского природного аквапарка пополняются за счет таяния ледников, снежников и обильных осадков, которые приносят циклоны с ледовитого океана.

Первая высокогорная часть пешего похода продолжалась три дня. Идти по каменистому плато существенно легче, чем по рассекающим его речными каньонам. Расстояния, которые мы проходили по базальтовым мостовым и глинистым тротуарам, были больше, чем по мохово-болотистым, лиственничным долинам. Преодоление ручьев не требовало надевать бахилы и превращалось в веселый аттракцион «останься сухим» – прыжки по камням.

На плато мы наблюдали интересное явление – при оттаивании вечной мерзлоты мокрая глина превращалась в студень, который легко проглатывал крупные булыжники. На Путоранах весна, лето и осень укладываются в три летних месяца. Соответственно, середина августа – это разгар осени с характерными для этого времени года температурами. Короче, холодно.

Из Долины Дулисмара, траверсируя плато, мы переходили в долину Котуя. Направление движения на обширных безлесых просторах корректировали с помощью навигатора. Хождение по точкам, забитым в электронный прибор, позволяло двигаться в плотном тумане, не имея никаких видимых ориентиров. Посетив несколько безымянных плоских вершин, озеро и водопады в истоках реки Кумтерка, мы вышли к опасному сбросу в долину правого притока реки Котуй. Тринадцатого августа мы, к большому своему удовольствию, вдыхали ароматы густого таежного воздуха, наслаждались уютом костра и потчевали себя горячим обедом.

При форсировании Котуя выбрали обширный мелководный разлив реки. Переправа прошла спокойно, без купаний. Ребята пересекали реку в бахилах, я - в сапогах-броднях, а Алексей, как повелось, в сланцах на босу ногу. Только в этот раз один из тапочек убежал от него и уплыл в ледовитый океан. Котуй берет начало в центральной части плато и в нижнем течении считается восточной границей Плато Путорана.

Вечером за ужином Константин порадовал команду восхитительным деликатесом – обжигающими вкуснющими блинами.

Ясным утром четырнадцатого августа мы покидали приветливую долину Котуя. Экспедиция снова поднималась на луннопейзажное плато. Тридцатиградусный склон усыпан острогранными базальтовыми глыбами, которые иногда предательски срывались под давлением нагруженных башмаков.

Укрывшись от ветра в ложбине, приютившей снежник, мы остановились на перекус тем, что спина послала. Между ребятами развернулась дискуссия о жанре Путоранского пустынно-арктического сериала.
Маша, - триста двадцать третья серия …
Дима, - Нет драматизма – то блины жрём, то рыбу…
Лёва,- Почему? Миха один раз упал…
Лёша, - Драматизма хватает. Кстати, то тапочек уплыл, то штаны порвались, то нога провалилась под плот…
Дима, - Штаны порвались – это бытовуха, а не драматизм.
Лёша, - Бытовуха? Можно ведь подать по-разному, понимаешь..
Валера, - Лёша, ты тапочек так и не поймал что ли?
Лёша, - А как я его поймаю. Я стою по самый пояс в воде. Меня сносит. И тапочек уплывает. И куда там уже гнаться. Вплавь что ли бросаться за ним?
Валера, - Ещё одна переправа и …
Миша, - Твой тапок доплывёт до Ледовитого Океана, может быть.
Лёша, - Я горжусь уже. У меня уже второй, Миша, уже второй доплывает.
Дима, - Кстати, тебе можно сделать целью своей жизни пускать тапочки в разных концах Света.
Лёша, - Это не моя цель, Это не есть цель моей жизни. Это не та цель.
Дима, - Можешь потом сказать, что твои тапочки колесят по всему Свету.
Лёша,- Сказать-то можно многое…

Плато Путорана до середины двадцатого века было белым пятном на карте России. Первые упоминания о горной гряде за полярным кругом к Востоку от Енисея встречается в середине девятнадцатого века у Миддендорфа, который кочевал с немцами по южной части северо-таймырской низменности. Серьезные исследования в двадцатых - тридцатых годах двадцатого века проводились экспедицией под руководством Урванцева, и только в пятидесятых годах прошлого века была произведена аэрофотосъемка территории Путоран. До сих пор гигантское пространство заполярного плато остается малоисследованным – редкие вершины траповых гор обозначены триангуляционными знаками.

Вечер четырнадцатого августа застал нас недалеко от одной из самых высоких точек плато – горы Камень высотой тысяча шестьсот семьдесят восемь метров. На следующий день на лагерь навалился снежный циклон. Было принято решение переждать непогоду и сделать дневку. Снегопад, сопровождаемый сильным порывистым ветром, продолжался круглые сутки. Под давлением стихии дуги четырёхместной палатки деформировались. Тент стал соприкасаться с внутренним отсеком, а левая часть палатки легла на ее обитателей. Особый дискомфорт испытывал Алексей. От конденсата, скапливающегося изнутри жилища, сильно намокал его спальник. Для защиты от ветра построили заслон из снега. Как говорится, клин клином вышибают. Еще бы пару таких стен, и мы бы жили в настоящем инуитском иглу. Несмотря на непогоду, внутри походной хаты было уютно и весело. Дежурство во время этой экстремальной дневки выпало на Леву. Примус капризничал – одна из конфорок забастовала и отказалась работать. Поэтому времени на приготовление горячей пищи потребовалось в два раза больше обычного. Трапеза в походе – больше, чем праздник. Светло и радостно на душе, когда горячая еда в животе, и нет уже былого напряжения и скованности – мы веселимся и балагурим.

Пятнадцатое августа мы провели под защитой палаток. На следующий день погода продолжала злиться. Дул резкий порывистый ветер. Молочно-серая хмарь придавила палатки и заволокла горизонт. В середине дня, когда пелена стелящихся облаков стала расползаться, мы начали сборы. При температуре, близкой к нулю, в облаке водяной пыли мы собирали палатки и упаковывали рюкзаки. Заканчивалась наша короткая летняя зимовка в заполярье.

Технические причины, возникшие в водной части похода, и капризы погоды в пешей скорректировали дальнейший маршрут. Из-за нехватки времени нам пришлось отказаться от посещения красивейшего места – каньона реки Оран. После кратковременной зимовки мы сделали траверс наиболее высокой точки плато Путорана – горы Камень, высотой тысяча шестьсот семьдесят восемь метров и направились к истокам реки Амнундакты. Промозглая погода не желала расставаться с нами, несмотря на все наши старания.

Туман, плотный туман окутывал нас утром семнадцатого августа. Оставив рюкзаки за пеленой молочной водяной взвеси, по навигатору сходили к водопадам в истоках реки Амнундакты. Русло реки разбито здесь на несколько веток. Выпадающие осадки устремляются в кулуары и по базальтовым глыбам срываются в речные каньоны. Зимой вода застывает и рвет породу на гигантские камни. На карте развернувшееся перед нами аквапредставление отмечено как водопад в двадцать пять метров. Для выбора интересного ракурса я всячески изощрялся – ложился, садился, вставал на колени. Штативом служили моя походная шляпа и окрестные камни. В истоках Амнундакты находится второй по высоте водопад на Путоранах- по вертикали его величина составляет сто три метра. Самый высокий водопад – сто восемь метров – располагается в труднодоступной восточной части плато – на реке Канда. Розеткой из базальтовых тумб, в облаке водяной пыли столб водопада делится на две серебристые косы. Под бешеной дробью струн тумбы в розетке ворочаются и глухо постукивают друг о друга.

От истоков Амнундакты наш путь лежал в долину реки Наку-Урек. Распахнутое пространство плато являет собой гигантскую Красную площадь – спаханную древним ледником и продуваемую арктическим ветром. Мал и незначителен человек на фоне величественных полотен, отражающихся в глазах путешественников. Геометрия и размеры базальтовых булыжников диктуют ритм движения – по мелким камням - частая поступь, по крупным – широкий шаг. Высокий темп ходьбы по безлесым заполярным далям позволял преодолевать до двадцати километров в день, не смотря на препятствия в виде обрывистых Путоранских трапов и многочисленных ручьев. В естественных арктических чашах выше восьмисот метров лежат болота, которые, оттаивая весной, становятся еще одной преградой для пешеходов. К концу восьмого дня блуждания по арктической пустыне мы достигли перевальной точки, после которой устремились вниз – в уютную лесистую долину Наку-Урек.

Окончание высокогорной части путешествия совпало с днем рождения нашей замечательной путешественницы, единственной девушки в нашей команде – Маши Меленцовой.

Возвращению в лес был рад каждый бродяга нашего маленького отряда. Заслышав шум небольшой команды, дикие животные успевали укрыться от глаз человека. Поэтому встречи с фауной уединенного уголка природы были редки. В Путоранском заповеднике насчитывается тридцать четыре вида млекопитающих. Плато является местом миграции крупнейшей в мире популяции дикого северного оленя. В окрестностях озера Аян, где побывала наша экспедиция, и в бассейне реки Хибарба обитает уникальный малоизученный снежный баран, который пятнадцать тысяч лет назад был оторван от основной популяции и сформировался как отдельный подвид. О многочисленности животных говорит большое количество хорошо натоптанных звериных троп, по которым мы в основном и передвигались в лесу. Как правило, животных успевали увидеть ребята, идущие в группе первыми. Косте удалось заснять Михайло Потапыча, неторопливо уходящего с лежки, оказавшейся на нашем пути. В светлых лиственничных лесах большое изобилие подножного корма – ягод и грибов, которыми мы с удовольствием разнообразили свое меню.

Наку-Урек поглощается рекой Капчуг, которая перед впадением в озеро Аян, разливается по широкой долине. Имея за спиной опыт преодоления множества водных препятствий, мы без труда форсировали реку по мелководью. В лесной зоне на удобных светлых взгорках мы пару раз наталкивались на нежилые охотничьи зимовья. Брошенный кров – это всегда унылое зрелище. Человек ушел, оставив незамысловатую утварь. В советское время на просторах Путоран активно промышляли пушного зверя и по воздуху бесценных зверьков доставляли на большую землю. В настоящее время цены на авиатопливо взлетели вверх и добывать зверя стало невыгодно. Настороженность соболиных ловушек канула в Лету.

К вечеру восемнадцатого августа наш отряд вышел к озеру Аян. У обширной речной наледи в устье ручья, впадающего в озеро, заблудилась весна. Распустившиеся заполярные цветы притягивают сонных комаров-пискунов и трудяг-шмелей. Краски цветов ярким огнем полыхают на фоне ржаво-зеленой тональности лиственничного древостоя. Подобные речные наледи характерны для областей вечной мерзлоты. Они образуются на мелководных участках рек и, достигая к концу зимы четырёх метров и более, не успевают растаять и к концу августа. Озеро Аян располагается в географическом центре плато Путорана. Большинство туристических маршрутов проходит здесь. Традиционно на Аян забрасываются вертолетом либо по рекам Большой Хонна-Макит и Гулями.

Следующий день - девятнадцатое августа шли вдоль берега озера. Остановку на обед сделали возле устья небольшого ручья. Рыбаки развернули спиннинги и один за другим вытащили по гольцу. Голец Дрягина относится к семейству лососевых. Из-за схожести внешних признаков трофея с семгой, которую посчастливилось ловить на Приполярном Урале, добытую в Путоранских озерах красную рыбу мы по ошибке называли сёмгой. У гольца, в отличие от сёмги и кумжи, пятна выше боковой линии светлые, а не темные.

Идти по берегу у кромки воды оказалось гораздо легче, чем по кочковатой опушке леса. Открытые песчаные отмели чередовались с каменистыми пляжами. Но кое-где приходилось преодолевать бурелом из выбеленного топляка, забившего береговую линию.

Девятнадцатого августа лагерь для ночевки мы разбили на берегу реки Амнундакта недалеко от ее впадения в озеро Аян. За ужином лакомились дневными трофеями – малосольным хариусом и гольцом. Поймать хариуса на Путоранах может каждый, а вот съесть его с большим аппетитом после трёх недельной рыбной диеты уже тяжело.

И опять брод… один, другой, третий. Преодоление пенных потоков оборачивается небезопасными цирковыми трюками. Вспыхнувшая по долинам осенними красками хвоя в руслах ручьев сменяется ольшаником и богатыми зарослями красной смородины – кислицы.

Короткая стоянка на берегу небольшого, по Путоранским масштабам, но весьма живописного озера Моно-Макли ознаменовалась очередной рыбацкой удачей – Михаил вытащил из воды пару гигантских, увесистых гольцов. Охотничий азарт и возбуждение мгновенно передалось от счастливого рыболова ко всей команде. О таком улове мечтает каждый рыбак, но осуществить свою мечту удается только в таких заповедных нетронутых уголках, как Плато Путорана. Моно Макли относится к бассейну озера Аян. Водоразделом между ним и долиной реки Нёрал на пути нашего следования служит небольшое возвышение горной долины, покрытой беломошным светлым лиственничным редколесьем.

Горный распадок, разработанный рекой Нёрал, приютил множество небольших уютных озер. Из широкой долины Нёрал врывается в узкий каньон с отвесными стенами, заросшими заполярной флорой. Звериная тропа петляет сообразно прихоти рельефа – то удаляясь от реки, то приближаясь к ее обрывистым берегам. Кое-где встречаются следы работы человеческих рук, например, брошенное через ручей бревно. Почти повсеместно валяются сброшенные оленьи рога – неплохой сувенир для асфальтированной городской жизни.

Двадцать второго августа в три часа дня спустя пятнадцать дней караван из девяти пешеходов замкнул кривую, замысловатую траекторию – мы вернулись к месту закладки катамаранов. За спиной отряда осталось двести километров пешего пути. Наездники-рюкзаки спешились в этот раз до конца путешествия. Переместившись ближе к закладке продуктов, мы разбили лагерь и провели тщательную ревизию хранившихся в тайнике предметов. Каты, ожидавшие нас в кустистой гавани, были в полном порядке, а продукты – не тронуты коренными обитателями леса. Отметив чудесное завершение пешей части путешествия сбережённой Дмитрием для такого случая бутылочкой коньяку, мы почистили, подкачали, установили моторы, смастерили весла – и в путь – на Родину на юг через заполярный морской порт Дудинку.

Прежде, чем идти по Курейке к Светлогорску, мы поднялись на несколько километров вверх по ее течению, чтобы совершить прогулку на знаменитый Большой Курейский водопад. Курейка на подходах к водопаду стиснута крутыми стенами каньона, на края которого можно подняться только в редких местах. Мы вышли на правый берег и звериной тропой гуськом посеменили в сторону аквашоу. По пути окунулись в свежую атмосферу весны, пересекая недоплавившийся августовский снежник. По антилопьи - прыжками форсировали шумный ручей. Через полтора часа лёгкой трусцы перед нами развернулось потрясающее зрелище – Большой Курейский водопад – самый мощный по водосбросу водопад в России. Воды широкого плёса устремляются в узкое горло каньона. Струи воды поджимают друг друга, теснятся. На подмостках этого грандиозного действа человек кажется песчинкой. Тысячи белых водяных барашков сталкиваются и с грохотом падают вниз, вспениваясь и молочной кисеёй заполняя основание водопада. В базальтовое ложе реки во множестве вкраплены словно лесные орехи в щербет Путоранские агаты.

Финальной точкой водной части путешествия и всего похода является северный морской порт Дудинка на реке Енисей. Обратно мы двигались по знакомому маршруту, который проходил по реке Яткали, озеру Дюп-Кун, Светлогорскому водохранилищу и реке Курейке. На этот раз мы не взбирались вверх по реке, а шли по течению. Это увеличило скорость судов и облегчило прохождение речных порогов.

Без малого месяц прошёл с момента начала путешествия. За полярным кругом к концу августа безраздельно властвует осень. По вечерам становится особенно зябко, поэтому вся коллекция тёплой одежды перекочёвывает из рюкзаков на путешественников.

Озеро Дюп-Кун встретило нас как старых добрых друзей – спокойно и открыто. Штиль, установившийся на озере, ровный гул моторов, шелест рассекаемой гондолами воды создавали идеальные условия как для тихого погружения в свои мысли так и для созерцания строгой красоты заполярной природы. Присмотрев удобное место, мы сделали привал. В траве на цветах вяло копошатся шмели. Холодно трудолюбивым насекомым, усердно собирающим корм для своей семьи. Но они в отличии от нас дома, а нам надо преодолеть ещё тысячи километров, чтобы оказаться на родине. Заканчивая прохождение озера Дюп-Кун, мы внимательно следили за сгустившимися на северо-востоке тучами. Пройденная нами часть озера была занавешена серыми лоскутами дождя. Мощный дождевой фронт шёл за нами попятам. Казалось – вот, вот и нас накроет ледяной снежный ливень. Со скоростью двадцать километров в час словно птицы катамараны несли нас домой на запад к солнцу. И мы ускользнули от подношения хлябей небесных.

Мощные Курейские пороги, двигаясь вниз по течению, мы проскочили как пуля нарезной ствол. Лишь немного подкидывало, словно в телеге на просёлочной дороге.

В очередном выходе на берег нас ждал сюрприз: трофей в виде гигантской щуки, пойманной Михаилом. К месту первой закладки мы пришли во второй половине дня. Продукты, хранившиеся в тайнике, были потревожены. Потери невелики – пара прогрызенных пакетов риса, да пробитая медвежьей лапой бочка с бензином. К счастью две трети горючего осталось в ёмкости. В противном случае мы бы затратили на пересечение Курейского водохранилища несколько дней, так как моторы бы торжественно молчали под дружные шлепки вёсел о воду. При разделке щуки крепкий охотничий нож спасовал перед подводным хищником. Потребовалась помощь топора и дубины. Кусочки филе размером с чайное блюдце Костя тщательно обваливал в манке, рядком укладывал в коптильню и запекал на костре. Прошёл очередной праздник живота.

На просторах Курейского водохранилища есть где ветру разгуляться, волну погонять. Специально для нас прошёл микрошторм – детская игра: с кочки на кочку, с волны на волну. Для равномерного распределения массы по палубе катамарана Юра устроился на носу судна. Весь шторм он мужественно просидел под брызгами рассекаемых волн. Ночью под стоящими на приколе катамаранами ходила рыба и пела спящим морякам колыбельные песни.

Двадцать шестого августа заполярные бродяги, проявляя бурный восторг, высадились на пустынный берег посёлка Светлогорск. Начались цивилизованные хлопоты: подготовка катамаранов к транспортировке, закупка бензина, пива и чипсов. Местный бизнесмен, используя возможности японского технического чуда, снова помог нам в перемещении катамаранов. У нас уже был за плечами опыт погрузки судов, поэтому снаряжение автомобиля прошло быстро и легко. Между Светлогорском и Красноярском существует регулярное авиасообщение. Для Алексея путешествие закончилось. Он прямым рейсом улетел на Родину. Надо сказать, что нам повезло с грузовиком, оборудованным краном. Это гибрид – два в одном. Ширина его кузова точно совпала с расстоянием между гондолами катамаранов. Иначе нам бы пришлось разбирать судна. На что ушло бы драгоценное время и силы.

Вечером двадцать шестого августа, загрузив каты и распрощавшись с археологами, встреченными на речной пристани, мы покинули Светлогорские берега. Молчаливые, гордые скалы, мимо которых мчались наши катамараны, возможно в недалёком будущем окажутся под водой. На Курейке планируется строительство ещё одной ГЭС Нижнекурейской.

Следующее утро, встреченное на Курейке, было особенно морозным. Наши палатки-кубрики покрылись хрустящим инеем, а на реку упал густой полярный туман. Вести судна приходилось осторожно, не спеша - так, чтобы в качестве ориентира была видна кромка берега. К обеду мы достигли устья Курейки. Широченный могучий Енисей встретил нас курортной погодой. Трудно было представить, что мы пересекаем полярный круг.

В Игарке мы посетили, расположенный в старой части города среди развалин, уникальный краеведческий комплекс «Музей Вечной Мерзлоты». В состав комплекса входит экспозиция, посвящённая строительству заполярной железной дороги. Железную дорогу Салехард Игарка строили с 1949 по 1953 год руками многих тысяч заключённых, сосланных сюда со всех уголков Советского Союза. Из тысячи четырёхсот километров пути было проложено девятьсот. После смерти Сталина стройку законсервировали. Музей Вечной Мерзлоты организовали на базе советской мерзлотной станции, созданной в тридцатых годах прошлого века. Кристаллы льда – куржак, покрывающий стены подземных галерей, не что иное как «замёрзшее дыхание» прошлых посетителей музея. Штреки в музее расположены на глубине семь, десять и четырнадцать метров. Температура здесь почти постоянная и колеблется в районе минус четырёх градусов по Цельсию. В одном из залов в ледяной пол толщиной более двух метров вморожено послание потомкам – ящик с газетами военных лет. В музее есть грот, где для детей организовали волшебное подземелье – жилище деда Мороза. Вечная мерзлота занимает 65 % территории России, поэтому отрадно, что в Игарке существует и бережно сохраняется единственный в своём роде музей, аналогов которому нет ни в России ни в мире.

Весь следующий день – двадцать девятое августа - Енисей был взволнован. Накрапывал дождь. Дул сильный упругий ветер. К счастью для нас направление движения воздушной стихии было попутным. Поздно вечером наши катамараны уткнулись носами в песчаный Дудинский берег. Ночь с двадцать девятое на тридцатое августа мы последний раз в Путоранской экспедиции провели на катамаранах. Утром, скромно прошествовав мимо работающих жирафов – портовых кранов, благополучно достигли городского причала. Енисейская одиссея завершена. Разобрав катамараны, которые почти месяц были нашим кровом, мы как аристократы по утрам в экзотических условиях почали бутылку вина. В неброских, ржавых декорациях захламлённого берега отметили успех Путоранского предприятия. До отлёта домой у нас было ещё два дня, которые мы провели, исследуя местные достопримечательности. Но для начала перевезли свой скромный скарб в обшарпанную Дудинскую трёшку-хрущёвку, арендованную за небольшую сумму.

Тридцать первого августа, пронзив по вполне приличной асфальтированной дороге девяносто километров заполярной тундры, мы очутились в Норильске отстроенном в южной части полуострова Таймыр. Первый дом в Норильске появился 1921 году. Это была деревянная изба экспедиции Николая Урванцева. Статус города населённый пункт приобрёл в 1953 году. В условиях вечной мерзлоты все сооружения от заводских корпусов до храмов возводятся на сваях. Для зданий, построенных в пятидесятых годах, характерен Ленинградский стиль застройки. Экологическая ситуация в городе и его окрестностях катастрофическая. Градообразующие горно-металлургические предприятия выбрасывают в атмосферу тонны вредных веществ. Пустые глазницы окон – брошенное жильё – здесь не редкое явление. Люди уезжают на «большую землю – на материк». Не каждый выдержит условия жизни, которые предлагает им заполярный рукотворный памятник дерзости человеческих поступков.

Вечером, прогулявшись по набережной Дудинки, мы попрощались с Енисеем и суровой страной Путоран, которая подарила нам множество ярких незабываемых впечатлений….

Участники экспедиции